Archiv des Autors: TH

Die Wetterlage ist immer noch zweifelhaft. Die kurze Pause in Turin und der „Sprung“ ins Val Formazza haben leider als Flucht vor der Schlechtwetterzone gar nichts genutzt. Das Regenradar zeigt bedrohlich rot-orangefarbene Flecken über dem Aletschgletscher im nächsten Tal. Hoffentlich bleiben sie da auch hängen. Sicherheitshalber bleibe ich auf der italienischen Seite des Grenzkammes und beschleunige und vereinfache die heutige Etappe etwas. Die erste langweilige Stunde Aufstieg im Wald nimmt mir ein Sessellift ab. Beschleunigung trifft allerdings nicht ganz den Kern der Sache. Die moderne Anlage (aus den 60er Jahren) wird von einem Liftmann gesteuert, der praktischerweise gerade in meiner Pension seinen Frühstückskaffee trinkt. Er nimmt mich direkt mit in seinem rostigen Fiat Panda (fast ähnliches Baujahr wie der Lift), so dass ich um Punkt 8 Uhr als erster Fahrgast in den Lift steige.

Der Hauptschalter für den Lift setzt nicht nur den ultraschnellen Motor in Bewegung,
sondern auch die Musikanlage, die nun Jack Johnson aus den Lautsprechern an jedem Liftmasten säuseln lässt. Es ist Juli, der Himmel ist grau, es hat 8 Grad, aber hier fühlt es sich jetzt trotzdem fast an wie auf Hawaii – zumindest so lange der Regen weiter im Nachbartal bleibt.

Er bleibt dort. Den ganzen Tag. Jack Johnson im Lift wirkt offenbar Wunder.

Und falls sich das Wetter doch noch ändern sollte, hält die Hütte ausreichend Bildungsmaterial bereit, sogar einen Sprachkurs – für die Kommunikation mit dem Wandervolk der Walser, das hier früher durchgezogen ist und die Wege über die Pässe angelegt hat.

Sagersboden > Rifugio Margaroli > Passo di Nefelgiù > Lago di Morasco > Rifugio Città di Busto

Es geht doch nichts über eine im frischen Morgentau glitzernde und in bunten Farben blühende Almwiese. Das finden auch die Mücken. Und was für Mücken! Lange Ärmel und eine dicke Schicht Insektenmittel halten eine vom rauen Bergklima gestählte Mücke noch lange nicht vom Stechen ab. Also lieber schnell aus der sumpfigen Gegend raus – wenn da nicht plötzlich lebhafter Gegenverkehr wäre. Und leider keine Ausweichmöglichkeit weit und breit.

Eine durch die ruhige Bergatmosphäre tiefenentspannte Kuh lässt sich durch nichts und niemanden beschleunigen. Also abwarten und die gemütlich kauende Truppe vorbei ziehen lassen. Eine Viertelstunde später ist dann der Weg auch schon wieder frei. Die exorbitant hohe Insektendichte hat sich nun über dem neuen Bodenbelag, den die Kuhherde hinterlassen hat, nochmals vervielfacht.

Ob es an den Dämpfen der zahllosen frischen Kuhfladen liegt, weiß ich nicht, aber die Wetterlage entspricht den ganzen Tag der einer Waschküche – stickig warm und keine fünf Meter Sicht. Das fast erreichte Flachland kann man kaum erahnen. Kommt der Wetterumschwung noch früher als vorhergesagt?

Dass auch die auslaufenden Voralpen-Hügel noch eine ziemlich anspruchsvolle Wegführung haben, hat den Weg zum nächsten Bahnhof leider etwas blockiert. Kaum ist man von den vielbegangenen Hauptrouten Via Alpina und GTA weg, ist kein Mensch mehr auf dem Weg und selbiger zwischendrin auch mal zugewachsen. Oder er löst sich auf einer Kuhweide einfach in einem Gewirr von zig Trampelpfaden der Almkühe auf. Keiner ist markiert und alle sind lang und sehr gut eingetrampelt. Welcher ist es denn nun?

Am Ende musste also ein freundlicher Autofahrer (mit Rastafrisur und seinem schrumpeligen, schwerhörigen Papa nebst keifendem Hund auf dem Beifahrersitz) aushelfen, um den nächsten Bahnhof (Mondovi‘) und von dort die nächste (Groß-)Stadt zum Aussitzen von zwei Tagen Regenwetter und zum Regenerieren der gequälten Füße zu erreichen.

Gute 150 km, 3 Länder und die erste Alpenhauptkammüberschreitung reichen auch für die erste Woche.

Rifugio Garelli > Gias de la Madonna > San Bartolomeo > Sella de Morteis > Pradeboni

Es kommt der Tag, da schmerzt erst der eine Fuß und Du verfluchst die nicht enden wollende Schotterstrecke. Dann läufst Du Dir am anderen Fuß eine Blase und Du fragst Dich, warum Du Dich für eine 25-km-Etappe ohne Zwischenhütte entschieden hast. Kurz vorm Ziel und weit nach dem Ende der Kräfte hat sich ein Gebirgsbach wunderbar tief in den Fels eingegraben, das heißt nochmal 300 m runter und genau gegenüber wieder rauf. Als sich endlich eine Stelle findet, um die geplagten Füße im kalten Bach zu kühlen, ziehen auch noch schwarze Gewitterwolken auf.

Aber endlich – Du glaubst schon nicht mehr daran – taucht sie doch plötzlich vor Dir auf, die erlösende Hütte. Und sie liefert – als ob sie es wüsste, welche Qualen sie heute ausgleichen muss – ein phänomenales Programm:

– einen ganzen Schlafsaal als Einzelzimmer (es sind heute nur 3 Gäste da, der Hüttenwirt versteht es selbst nicht) mit frischer Luft und ohne Schnarcher,

– ein 4-Gänge-Menü direkt am Familientisch, das für doppelt so viele Leute gereicht hätte als anwesend sind,

– einen sensationellen Blick zum Sonnenuntergang über das (verfluchte) Tal

– und ein Gläschen hausgemachten Génépy dazu, um diesen Ausblick noch etwas zu schärfen und die Strapazen des Tages zu verdauen.

Welche Strapazen? Welche Schmerzen? Waren da welche?

Limonetto > Col de Tende > Colla di Piana > Passo del Duca > Rifugio Garelli

Kurz auf dem Dach der Welt gewesen heute. Einen Achttausender bestiegen.

Hier der Beweis: Monsieur Citroën hat einst eine Expedition nach China mit ziemlich absurd aussehenden Fahrzeugen beauftragt („Die gelbe Karawane“). Die später verfilmte Dokumentation dazu wurde kostensparend hier gedreht.

Halbwegs himalaya-glaubhaft sieht die Kulisse tatsächlich aus. Die Wege sind nach diversen Felsstürzen auch in abenteuerlichen Zustand.

Kaum ist man dann vom „Achttausender“ (Rocca dell’Abisso, rechts oben im Bild und erstaunlich gut besucht) wieder abgestiegen, sieht es aber doch gleich wieder sehr europäisch aus, fast heimatlich.

Die „First-Class-Hütte“ Arrucador kann man nur jedem empfehlen, der hier auch mal einen Himalaya-Gipfel erklimmt.

Castérino > Baisse de Peïrafiqua > Roche de l’Abisse > Col de Tende > Limonetto